Begegnung mit Alice Feiring 

ALICE FEIRING

Als sich meine Eltern Anfang der 80er Jahre trennten, zog mein Vater mit seiner neuen Freundin Phyllis in die Wohnung ihres früheren Ehemanns Arthur, eines großen Weinliebhabers. Als ich einmal meinen Vater besuchte, ging ich in Arthurs Keller, der selbst für mich, die ich nur 1,50 m groß bin, sehr niedrige Decken hatte, staubig war und in dem es viel zu heiß war. Ich sah nichts Interessantes, bis ich auf eine Flasche Giovanni Scanavino stieß, einen Barolo aus dem Jahrgang 1968. Trotz der schlechten Lagerbedingungen war er wunderbar, das war meine erste echte Begeisterung für einen Barolo, die mich mein ganzes Leben lang begleiten wird.

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Dieses Buch war ein Auftragswerk, aber wegen der vielen Begegnungen, die ich hatte, war es spannend, zu schreiben. Ich habe zum Beispiel Nancy und John Lasseter, die Gründer von Pixar, Ryan Seacrest, Moderator der Fernsehshow „American Idol“, oder Rick Ryan, einen Unternehmer, kennengelernt. Sie alle hatten sich prunkvolle Weinkeller ausgedacht, viel Geld in römische Tempel und Weinkathedralen gesteckt. Im Großen und Ganzen habe ich verstanden, dass es dabei viel um das eigene Ego geht.

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Ich lebe im obersten Stockwerk eines New Yorker Gebäudes. Ich bin sehr unorganisiert, chaotisch, ich habe ungefähr 300 Flaschen, die ich überall unterbringe, wo ich kann! Einen Wein zu finden, kann schon schwierig sein, aber ich weiß genau, was ich habe, und ich freue mich auch immer, einen Wein wiederzuentdecken, den ich aus den Augen verloren habe. Wäre ich Beraterin für den Aufbau von Weinkellern, würde ich sagen: „Tun Sie, was ich sage, aber nicht, was ich tue“ (Lächeln).

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Man müsste einen Keller für Weine haben, die sofort trinkreif sind, einen anderen für Lagerweine und einen für Weine dazwischen. Man müsste auch die Weiß-, Schaum- und Rotweine getrennt aufbewahren, sowie die Orange-Weine, die ich so liebe. Und innerhalb dieser einzelnen Bereiche könnte man nach Ländern und dann nach Regionen sortieren.

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Absolut nicht! Es gibt „Spaßweine“ unter den Naturweinen, die dafür gemacht sind, schnell getrunken zu werden, aber gehen Sie zum Beispiel ins Châteaubriand (Restaurant des Chefkochs Inaki Aizpitarte, Paris 11. Arrondissement), nach Dänemark oder Japan, dort finden Sie sehr alte Jahrgänge von Naturweinen. Die Weine eines Weinguts wie La Stoppa in Italien, die einer langen Maischegärung und einer langen Lagerung im Keller unterzogen werden, sind für die Ewigkeit gemacht. In der Regel haben Naturweine voller Tannine, die den Wein schützen, wie es Schwefel tun würde, ein großes Lagerpotenzial. Ich habe kürzlich einen „simplen“ Pinot Noir von Fred Cossard, Jahrgang 2000, getrunken, also einen noch sehr jungen Wein. Die Weine der Haquet-Schwestern, Pionierinnen des Naturweins im Anjou, konnten sehr lange getrunken werden. Dasselbe gilt für Weine von Sébastien Dervieux, genannt „Babass“, der einige ihrer Weinberge übernommen hat, oder für die Weine des Château Musar im Libanon, von denen ich einige Jahrgänge vor 1966 getrunken habe, die bis dato ohne Schwefel vinifiziert worden waren. Wenn der Wein gut strukturiert und ausgewogen ist, kann er altern.

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Man muss sich informieren, viel lesen, mit seinem Weinhändler sprechen. Man muss die Winzer besuchen, Wein verkosten und seinen Gaumen trainieren.

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Ich bin von Natur aus pessimistisch, ich denke, dass alles eine Katastrophe ist (Lachen). Aber ernsthaft, Naturwein ist auf dem Vormarsch, das ist keine Modeerscheinung. Allerdings müssen die Winzer vom Staat unterstützt werden, damit sie existieren können und damit Wein erschwinglich ist, nicht wie dieses Bund Senfblätter, das ich für 8 Dollar in New York kaufe. Man muss Essen oder Trinken anders einkaufen können als beispielsweise eine Halskette bei einem Juwelier.

ALICE FEIRING

Während des Lockdowns habe ich mich bei mir zu Hause verschanzt. Mein Freund, der ein bisschen hypochondrisch veranlagt ist, saß am anderen Ende von Manhattan. Ich habe viel Wein gekauft und allein getrunken. Ich begann, für eine Zeitschrift über das Thema zu schreiben, und mein Agent rief mich an, um einen Essay über Wein zu bestellen. Ich dachte, dass das niemand lesen würde, also kam mir die Idee, meine Erinnerungen als Vorwand zu nehmen, um über Wein zu sprechen und mich in die Köpfe der Leute einzuschmuggeln. Daraus wurden 15 Kapitel, in denen ich über Auferstehung nach einem Besuch in Auschwitz-Birkenau spreche, von einem ehemaligen Musiker erzähle, der einen Schlaganfall bekam und durch das Schneiden von Weinstöcken geheilt wurde, oder davon, wie ich fast die Assistentin von Nina Simone geworden wäre, nachdem ich ihr einen Chenin von der Domaine Huet in der Loire mitgebracht hatte.

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Ich empfinde kein Gefühl des Stolzes. Aber ich bin glücklich, wenn ich das Gefühl habe, etwas bewirkt zu haben. Einmal erzählte mir ein alter Weinliebhaber, der in seinem Keller nur große konventioneller Weine hatte, dass er nach der Lektüre meines ersten Buches Naked Wine seine gesamten Weine verschenkt oder verkauft habe, um nur noch natürlichen Wein zu kaufen. Da habe ich klar meinen Teil geleistet.